Переклад нагрудної виточки в пройму. Перенесення витоків. Метод формування нового крою

Виточка - це конструктивний прийом, за допомогою якого досягається об'ємна форма виробу та рівномірне облягання плоским матеріалом складної конфігурації тіла. Основні конструктивні виточки на виробі відповідають певним опуклим ділянкам фігури. Верхня виточка полички виявляє об'єм грудної залози і розташовується від краю деталі в напрямку до точки грудей, що виступає (на викрійці визначається мірками Цг і Вг). До цієї ж точки спрямована і виточка від талії вгору на вирізці полички. Нагрудна виточка завжди спрямована до центру грудей і може бути перенесена в пройму, зріз збоку, лінію середини переда, талії, горловини, може бути замінена защипами, збірками. Для розробки конструкції моделей складних форм зазвичай використовують базову основу ліфа з втачними рукавами, в якій виточки розташовані від зрізів плечових спинки і переда, від бічних зрізів і від лінії талії.

Перенесення нагрудної виточки на лінію талії.

Для переміщення нагрудної виточки на лінію талії, намічають її нове положення, потім розрізають викрійку по цій лінії і, закривши (заклавши) основну виточку, розкривають її на новому місці (рис.1). Рис.1. Для досягнення плавності при обробці опуклості на грудях виток не повинен доходити до центру грудей на 1-2см. Виток може бути зашитий повністю або частково, залишаючи м'якість під лінією грудей. Замість виточки по зрізу лінії талії можна спроектувати складання. У цьому випадку ліф зазвичай подовжують на 3-5см для утворення напуску. М'який об'ємний ліф рекомендують фігурам, яким необхідно приховати зайву худорлявість. Широкий розчин виточки можна розподілити на кілька неглибоких складочок - защипів.

Переміщення нагрудної виточки в бічний зріз.

Для цього наносять лінію передбачуваної виточки на деталь переда від бічного зрізу до центру грудей і розрізають по наміченій лінії. Нагрудну виточку з плечового шва закривають, поєднуючи зрізи (рис.2, а).

Рис.2.

Отриману таким чином виточку для досягнення плавності при обробці не доводять до центру грудей на 3-4см. Користуючись наміченою з бічного зрізу лінією, можна змоделювати відрізний бочок, контури якого утворюють прямокутну рельєфну лінію, що йде через центр грудей від бічного зрізу лінії талії (рис.2,б). Вертикальну частину рельєфу ведуть виточкою лінії талії. Рельєф оформляють декоративним рядком, кантом для виразності. Якщо виріб з тканини в смужку або клітину, діжку можна викроїти під кутом 45° до нитки основи.

Переміщення виточки в горловину.

Виточку в горловину проектують так само, як і виточки з пройми, з бокового зрізу та ін, тобто намічають потрібний напрямок нової виточки, розрізають, закриваючи виточку з плечового шва.

Рис.3. У цьому випадку нагрудна виточка розподіляється між виточкою з бокового зрізу та з горловини. Лінія талії оформляється складанням (рис.3). Відкриту виточку з горловини з'єднують з виточкою з пройми, верхню бічну частину ліфа відрізають. Отриманий рельєф можна оформити декоративним рядком, кантом, мереживом, гудзиками, кнопками, вишивкою на відрізній частині. Виток в горловину може бути замінений двома зустрічними складками, розташованими попереду біля її центру. Креслення розробляють за тими самими правилами переміщення виточки в горловину. В цьому випадку визначають положення зустрічної складки на горловині, для чого від лінії середини переда по лінії горловини відкладають 2,5см. Проводять лінію розрізу від лінії горловини до центру грудей, розрізають її, сколюючи нагрудну виточку з плечового зрізу шпильками (рис.4).

Рис.4.

Отриману таким чином форму переда (полички) ліфа переводять на папір ще раз, намічаючи в розчині виточки зустрічну складку. Лінію горловини намічають і вирізають при закритій складці для отримання точного зрізу. Готову форму обводять на тканини, додаючи припуски на шви. Зріз горловини намічають і вирізують тільки при закладених виточках. Отриману конфігурацію відтворюють на тканині, додаючи по зрізах припуски шви. Виточки в готовому вигляді можна стачати з вивороту, налаштувати по лицьовому боці виробу повністю або частково, залишаючи м'якість форми над лінією грудей. Замість виточок горловину можна оформити збиранням.

Рис.5.

Переміщення нагрудної виточки в м'які складки у розширеної горловини.

Цей крій можна запропонувати для суконь та блузок з легкої шовкової або бавовняної тканини. Замість складок лінію горловини оформляють і збирання. Модель підійде молодим та струнким. Для виконання форми на базовій основі ліфа з втачними рукавами намічають нову лінію горловини. Далі від лінії середини переду на розширеній горловині відкладають двічі по 3см. Отримані точки (і центральну точку горловини) з'єднують прямими лініями із центром грудей (рис.6,а).

Рис.6.

На лінії бокового зрізу від пройми відкладають 3см і проводять із цієї точки пряму лінію до центру грудей. Сколюють нагрудну виточку і розрізають форму по наміченим лініях. Розчин виточки розподіляють рівномірно складки (рис.6,б).

Заміна нагрудної виточки буфами або складками від плечового зрізу.

На лінії плечового зрізу намічають точки розташування складок. Положення першої складки 4-4,5 см від горловини. Потім на форму наносять лінію грудей. На ній теж відзначають положення складок: для двох складок від центру виточки праворуч відкладають 2,5 см, для трьох - ліворуч і праворуч по 2,5 - 4см. Крапки плечового зрізу з'єднують з отриманими точками по лінії грудей. Розчин нагрудної виточки розподіляють на передбачену моделлю кількість складок (рис.7).

Рис.7.

Складки можуть бути м'якими чи частково застроченими. Цей крій пропонується фігурам із маленькими грудьми, щоб створити потрібний об'єм. Складки в цьому випадку можуть бути замінені збиранням, буфами. Для фігур з великими грудьми цей крій (з частково застроченими складками) теж можна рекомендувати, але вже з метою приховати надмірний обсяг

Заміна нагрудної виточки складкою біля лінії пройми.

Намічають лінію складки паралельно до рівня лінії грудей і потім від пройми до центру лінію нагрудної виточки. За наміченими лініями викрійку розрізають, одночасно закриваючи нагрудну виточку. Плечовий зріз оформляють при отриманій закритій складці у пройми (рис.8).

Рис.8.

Ребро складки може проходити на відстані 1-2см від пройми або точно по лінії пройми. У цьому випадку на викрійці додають по проймі припуск на шов, і розріз роблять по передбачуваному шву втачування рукава. Складки у пройми виконують зазвичай у виробах прямої вільної форми. Якщо сукня з відрізною лінією талії, то по плечовому зрізу ліфа можна розмістити складання або м'які складки.

Переміщення витоків ліфа в лінію середини переду.

На ліфі основи планують потрібний напрямок виточки. Для цього від точки, розташованої на 1-2см нижче лінії грудей, до лінії середини переда під кутом проводять пряму лінію. Центри нагрудної та талевої виточок з'єднують. За наміченими лініями ліф розрізають, поєднуючи та заколюючи виточки основи. Розчин витачки, що утворився, закладають у бік лінії талії і в такому вигляді вирівнюють лінію середини переда (рис.9).

Такий крій ліфа цікавий для виконання виробів із тканин у смужку. Лінію середини переду кладуть на тканини по пайовій нитці (а значить, по смужці). І після того, як виточку сточують, смужка лягає на виробі під кутом, уздовж лінії виточки, з'єднуючись по лінії середини переду ліфа «ялинкою». Кут напряму виточки залежить від величини грудних залоз та розміру талії. Тому, при розробці викрійки ліфа, напрямок виточки можна пошукати муляжним способом, наколовши тканину або паперову викрійку, розмічену смужкою, на фігуру.

Переміщення нагрудної виточки в підріз від пройми.

На рівні 1/3 висоти пройми на формі основи намічають лінію підрізу. Довжина підрізу не повинна сягати ширини горловини на 1см. Розрізають поличку по наміченій лінії і закривають нагрудну виточку вище лінії підрізу, після чого відкриється виток з боку пройми, і нижній зріз підрізу подовжиться для утворення збірок (рис.10).

Рис.10.

Щоб отримати більше зборок на поличці, від підрізу вниз викрійку можна розрізати і розсунути її на тканини на бажану величину. За таким же принципом можна зробити форму з будь-якою формою підрізу. Місце розташування підрізу (вище або нижче) визначають на фігурі, дотримуючись загальних пропорцій виробу. При розсуванні полички від підрізу убік цьому ділянці можна запроектувати складочки (рис.11).

Рис.11.

Зміна силуету виробу шляхом перекладу виточок.

Переміщаючи витачки, можна змінити форму та силует виробу. Так, при перекладі плечової виточки на лінію талії або стегон отримуємо викрійку виробу силуету, що розкльошує (рис.9).

Рис.12.

Створюючи таким чином форма розкльошеної форми, по лінії бічного шва потрібно дати припуск у розмірі 1/2-1/4 припуску, отриманого в результаті перекладу виточки.

Довжина виточок визначається залежно від форми опуклості, але вона завжди менша від відстані від контуру деталі до центру переміщення. Верхня (нагрудна) виточка полички робиться на 2-3см коротше відстані від плеча до центру грудей. Плечова виточка спинки зазвичай має довжину 7-9см. Довжина та форма виточок уточнюється при примірянні.

23:40 Unknown 16 Comments

Здрастуйте, у цій статті ми розглянемо один із прийомів конструктивного моделювання - зміна об'ємної форми базової конструкції сукні методом розмоделювання нагрудної виточки та плечової виточки спинки.

Деякі моделі плечового одягу бувають більшої форми, в порівнянні з базовою конструкцією сукні. Одним із способів одержання такої форми з базової конструкції є конструктивне моделювання. При збільшенні об'єму змінюється характер опорних поверхонь - збільшується зазор між фігурою та одягом по лінії грудей, що призводить до більшої відстороненості бокових ділянок спинки та переда від поверхні фігури. Іншими словами, спереду на рівні лінії грудей і на спинці в області лопаток зменшується кривизна поверхні, і виріб виходить більш плоским, що не підкреслює груди.

Конструктивно така модельна форма досягається зменшенням розчинів верхньої виточки переда та плечової виточки спинки, аж до повного їх виключення шляхом розмоделювання базових виточок.
Під розмоделюванням виточкирозуміють переведення будь-якої її частини розчину в зрізи виробу (пройма, горловина, лінія низу та ін) з метою подовження цих зрізів, що дозволяє отримати більш плоску форму, що не підкреслює форми тіла.

Пропоную розглянути як правильно розмоделювати виточки. Для початку перенесемо на чистий аркуш паперу деталі базової конструкції сукні та обов'язково відзначимо контрольні точки пройми.

У виробах об'ємної форми талеві виточки, як правило, не використовуються (залежно від моделі виробу). Тому ми можемо просто прибрати виточки по лінії талії на поличці та спинці. Залежно від моделі та фасону виробу розчин талевих витоків з бокових зрізів обох деталей зменшується частково, або повністю, відповідно до цього будуються нові бічні зрізи. Якщо на лінії середини спинки є виїмка по лінії талії, то цю виточку можна також прибрати і накреслити новий серединний зріз спинки.

Ну, а тепер переходимо до розмоделювання виточок.

Моделювання полички
Для виконання моделювання на кресленні полички побудуємо допоміжні лінії до тих зрізів, куди можна розмоделювати частку нагрудної виточки:
у лінію середини- Допоміжна лінія будується з вершини нагрудної виточки до лінії середини полички під прямим кутом;
у лінію пройми- Допоміжна лінія креслиться з вершини нагрудної виточки до лінії пройми полички на 1-2см вище контрольної точки;
у лінію низу- з вершини нагрудної виточки будується вертикаль до лінії низу полички.

Таким чином, нагрудну виточку ми можемо розмоделювати: у лінію плеча, у лінію середини, у лінію пройми та в лінію низу полички.
Розглянемо кілька варіантів розмоделювання нагрудної виточки.

Перший спосіб
Розріжемо деталь полички по допоміжних лініях, проведених до лінії пройми та лінії низу.

Перекладемо розчин нагрудної виточки:
у лінію проймиможна розмоделювати до 2см,
у лінію плеча- До 1см,
частину, що залишилася, розмоделюємо у лінію низуполички.

При перекладі виточки у нас порушилися зрізи, накреслимо нову лінію плеча, лінію пройми та лінію низу.

І ось ми отримали поличку без нагрудної виточки.

Так як ми розмоделювали виточку в лінію плеча на величину до 1см, відповідно лінія плеча подовжилася на цю величину. Якщо за моделлю це не потрібно, ця величина зрізається з кінця плеча. Також у нас подовжилася нижня лінія, тобто поличка розширилася до лінії низу. Якщо таке розширення по низу низу не бажано, то половину або 2/3 цього розширення можна зняти з бічної лінії.

Тепер необхідно повернути верхню центральну частину навколо точки розрізу лінії середини таким чином, щоб центр грудей опустився на величину 0,5-1см. Решту виточки можна розмоделювати в лінію пройми, але допустима величина до 2см.

Рисуємо новий зріз пройми, а по лінії середини будується горловина або комір, відповідно до моделі виробу. І знову ми отримали поличку без нагрудної виточки.

На цей раз верхню частину полички необхідно опустити паралельно лінії розрізу на величину до 1см. У лінію пройми переводимо розчин нагрудної виточки до 2см, частину, що залишилася — в лінію низу.

Опустивши верхню частину полички на величину до 1см, у нас укоротилася лінія середини полички на цю величину. Тому необхідно подовжити на величину скорочення полички по лінії грудей. Потім побудуємо нову лінію пройми та лінію низу.

Розширення полички по лінії низу можна скоротити, прибравши половину або 2/3 цього розширення з бокового зрізу.

Розріжемо деталь спинки по допоміжних лініях і переведемо розчин плечової виточки:
у лінію плеча- на таку ж величину як на поличці, щоб зберегти посадку (до 1см)
у лінію пройми- Перекладаємо частину виточки (до 1-2см).
Крім того, по лінії низу необхідно виконати таке саме розширення, яке у нас вийшло на поличці.

Накреслимо нові зрізи по лінії плеча, пройми та низу. Якщо на поличці по лінії плеча зрізається подовження, яке вийшло після розмоделювання нагрудної виточки, то на спинці можна зрізати з кінця плеча це подовження. Можливо також залишити плечовий зріз спинки довше лінії плеча полички, у процесі пошиття цю різницю закладають на посадку плеча спинки.

Таким чином, у нас вийшла форма спинки без плечової виточки.

У виробах з розрізною спинкою по лінії середини можлива ще одна зона, в яку можна розмоделювати частину плечової виточки - це серединна лінія спинки. На цю ділянку спинки можна розмоделювати до 0,6см плечової виточки.

У цьому випадку лінія горловини спинки стає ширшою на цю величину. Якщо за моделлю виробу розширення горловини не бажане, то лінію плеча з боку горловини можна подовжити на величину розширення горловини, а з кінця плеча зрізати ту саму величину. Далі будуються нові зрізи горловини та пройми спинки.

Другу лінію побудуємо так: виміряємо довжину оката від першої лінії до лінії середини рукава. Отриману величину відкладемо по окату від лінії середини в бік переднього зрізу рукава. Лінію низу рукава на ділянці від переднього зрізу до лінії середини розділимо навпіл.

Отримані точки з'єднаємо прямою, яка буде другою лінією розрізу.

Розрізаємо рукав по побудованим лініям.

Тепер розсуваємо наш рукав по окату таким чином, щоб розширення дорівнювало величині розмоделювання виточки в пройму полички та спинки мінус 0,5-1см. Будьте уважні, Розмоделювання виточки на обох деталях різна, але з кожної величини ми віднімаємо 0,5-1см. Яку величину забирати залежить від того, наскільки широкий рукав необхідно отримати.

Оформляємо нову лінію оката з підйомом лінії середини на 1-2см.

І наша форма рукава для нової пройми готова.

При розмоделюванні нагрудної виточки слід знати, що на фігуру з великими грудьми (розмір 52+) у виробах з втачним рукавом гарної посадки неможливо досягти без нагрудної виточки. Тому розмоделювання нагрудної виточки краще обмежити до 52 розмірів.
Наприкінці додам: форму виробу без нагрудної та плечової виточки можна отримати не тільки моделюванням базової конструкції, але й побудовою такої конструкції одразу, з подовженням пройми, подовженням лінії переду та розширенням лінії плеча. Але про це у наступних публікаціях!

Відомо, що виточки служать для того, щоб змодельоване виріб «село» по фігурі. Зауважимо, що на моделі виточки можуть займати будь-яке становище, але стандарти їхнього перекладу залишаються незмінними.

Відео до статті

На плечовій основі виточки можуть бути спрямованими від плечового, бокового швів, з пройми або горловини, лінії талії або від середнього шва деталі. Головне при цьому дотримуватися трьох правил:

1. Розчин витоків повинен зберігатися.
2. Вершина нової виточки має бути спрямована до центру опуклості.
3. Якщо виточка перекладатиметься в місце розташування іншої виточки, то розчини виточок підсумовуються.

(1). Беремо шаблон плечової основи – ним є верхня частина побудованої форми основи сукні.

(2). На ньому є нагрудна виточка – червоний колір ліній, талева виточка – синій колір ліній та центр опуклості – зелене коло.

(3). Докладніше зупинимося на переведенні нагрудної виточки в лінію бока.

Визначаємо на шаблоні місцезнаходження нової лінії виточки – синя лінія. Слідкуємо за тим, щоб дотримувалося друге правило перекладу виточок.

(4). Розрізаємо шаблон цією лінією, отримуємо дві частини.

(5). Частина 2 залишається нерухомою, частина 1 зрушуємо, закриваючи нагрудну виточку і одночасно розкриваючи виточку в лінії бока.

(6). Описуємо новий контур і отримуємо виріб з виточкою в бічному шві.

(7). Аналогічно можна перевести нагрудну виточку в лінію горловини,

(8). У лінію пройми,

(9). Описаним раніше способом можна забрати всі виточки в лінію горловини. При перекладі пам'ятаємо правила перекладу виточки.

(10). При подальшому гаптуванні можемо на лінії горловини оформити складки або складання, для цього проведемо новий контур горловини.

(11). Талеві виточки можемо також прибрати у бік. Для цього нам треба від бічної лінії відкласти величину розчину виточки та провести нову лінію бока.

Таким чином, на плечовій основі можна переводити виточки в будь-який шов, головне дотримуватися правил перекладу.

Частковий переклад

Також, ми можемо зовсім позбавитися від нагрудної виточки шляхом часткового переведення її в лінію горловини, лінію плеча та в пройму. Тільки необхідно пам'ятати, що така форма без нагрудної виточки використовується при крої виробу вільного фасону. Жінкам з великим ОГ завжди необхідні виточки, щоб річ не виглядала "мішком".

Спочатку виміряємо розчин виточки. Накреслимо лінії розрізу до лінії горловини та лінії пройми.

Розчин нагрудної виточки зменшуємо до 1,0 - 1,5 см. На лінії горловини розсуваємо шаблон по лінії розрізу на 1,0 - 1,5 см, весь розчин, що залишився, нагрудної виточки переводимо в лінію пройми.

(2). У результаті отримуємо новий контур викрійки.

Переклад виточок на основі штанів та спідниць

Найчастіше в цих виробах, якщо силует планується облягаючий, зовсім позбутися витоків неможливо. Витачки переводять у фасонні лінії.

Виняток становить форма джинс.Покрій джинс значно відрізняється від звичайних штанів великим обляганням, тому у форму основу штанів вносяться деякі зміни. На передній половинці штанів, як правило, є виточка, на джинсах її не повинно бути. Для цього ми переводимо виточку частково в середній та бічні шви.

ПОМ'ЯТАЙТЕ: якщо виточку перевести тільки в середній шов, то на місці закінчення блискавки утворюється міхур. Це тому, що лінія середнього шва сильно відхилена від вертикалі. При цьому, якщо прибрати всю виточку в бічний шов, відбувається сильне завуження по лінії бока. Тому розчин виточування ділиться навпіл (червона та синя лінії).

Ми розглянули основи перекладу витачок. Подальше їх моделювання залежить від фантазії, головне при цьому - дотримуватись правил перекладу витоків.

Якщо у вас висота грудей відрізняється від наведеної в таблиці Burda, потрібно перенести виточку на цю різницю вгору або вниз.

Бічні чи нагрудні виточки

Потім викресліть нову виточку точно паралельно старій або

У напрямку до цієї точки.

Щоб бічний шов знову проходив біля виточки, підклейте смужку паперу під зріз і сколіть нову виточку. Після того, як ви викреслите нову лінію бокового шва, розріжте викрійку по цій лінії і знову розкладіть виточку.

Вертикальні або талієві витачки

Такі виточки коротшають або подовжуються на відповідну величину.

: майстер клас

Перенесення точки грудей у ​​викрійках із рельєфними швами

Якщо крапку грудей потрібно змістити нагору, то вкоротіть середню частину переда вздовж верхньої допоміжної лінії на відповідну величину. Потім додайте на середній і бічній частині переда величину, яку ви вгорі вкоротили середню частину переда.

Щоб лінії пройми не змінилися, виріжте бічну частину глибше на відповідну величину.

Точно у дзеркальному відображенні відбуваються зміни, якщо точку грудей потрібно змістити вниз.

у виробі

Важливо

Джерело та фото: сайт
Матеріал підготувала Юлія Деканова

Здрастуйте, дорогі майстрині!
Поговоримо про виточки, точніше про такі прийоми моделювання, як перенесення виточки. По-перше, що таке виточка і навіщо вона потрібна. Фігура людини - тривимірна, має деякі округлості, намагаючись приладнати до неї відріз тканини, щоб створити одяг, ми бачимо, що тканина лягає не рівно, огинаючи опуклості на тілі. Так ось, виточки і дають нам можливість зробити плавний перехід від вузького місця до місця має обсяг. Виточка - це надлишок тканини, який застрачують, надаючи необхідної форми виробу.

Основна виточка -нагрудна, служить для огинання округлості грудей, розташовується на поличці викрійки-основи від плечового шва вниз до центру грудей. У виробах нагрудна виточка може брати свій початок з будь-якого шва полички (це досягається за допомогою конструктивного моделювання і називається перекладом виточки), але її кінець завжди спрямований на опуклість грудей. Звичайно ж, існують прийняті канони місцезнаходження виточок - від плечового шва, від бокового, виточки з пройми, від талії - ось основні положення виточки на груди, але крім цього кожен дизайнер намагається знайти нове найбільш вдале, на його думку, місце витоку, укладає її у рельєф, або підріз. Крім нагрудної є ще й інші виточки, плечова, для надання округлості спинці виробу в області плеча і лопаток, талієві виточки - вони прибирають надлишок тканини в області талії та створюють плавний перехід стегнам. Важливо пам'ятати, що занадто великий розчин виточки краще розбити на два, тобто на дві виточки, це допоможе більш рівномірно розподілити тканину і дасть можливість правильно обпрасувати утворену слабину в кінці виточки. Тому якщо у вас виникли сумніви щодо величини розчину, краще використати цей прийом.

Виточки також можуть бути переоформлені в рельєфні шви, які несуть ту ж конструктивну функцію, огинати фігуру, повторюючи всі вигини, але так само надають естетичного вигляду виробу. Рельєфи можуть бути просто декоративними. Сьогодні ми розглянемо способи перенесення виточки і розберемо найцікавіші випадки на прикладах моделей суконь сучасних дизайнерів. Оволодівши технікою перенесення виточок, оформлення їх у рельєф, ви зможете самі створювати моделі одягу, що сподобалися. Це зовсім не складно! Отже, почнемо.

Для моделювання нам знадобиться форма - основа прилеглого або напівприлеглого силуету. Її можна взяти на нашому сайті. Для цього зайдіть на головну сторінку сайту, виберіть базову форму сукні і вкажіть свої мірки. Потім програма миттєво побудує вашу індивідуальну форму і після оплати послуги ви зможете роздрукувати її на принтері на форматі А4 і склеївши листи, отримати лекала основи в натуральну величину. Інструкції, як це зробити, є на сторінці генерації викрійки.

Як вже згадувалося, виточку на опуклість грудей можна розташувати до будь-якого шва полички, єдина умова - її вершина завжди вказує на найвищу точку грудей. (Важливо! кінець виточки розташований за 2 см не доходячи до центру грудей! Тобто закінчуємо шов сточування виточки, зводячи його нанівець, раніше на 2 см). На малюнку показано приклади перекладу виточки.

Спосіб моделювання рельєфів гранично простий, і головна умова теж - усі рельєфні лінії проходять через центр, опуклу частину фігури. (або поблизу неї). Для моделювання нам знадобиться все та ж форма-основа. Далі алгоритм такий: на деталь викройки - основи, у разі ми взяли деталь полички, наносимо модельні лінії рельєфів, стежачи за тим щоб лінії проходили її вершину. Розрізаємо по отриманих лініях, і поєднуючи частини форми отримуємо необхідні деталі.

Давайте розглянемо детальніше моделювання нагрудної виточки. Наприклад візьмемо переведення виточки в бічний шов. Таке місце витоку є найбільш непомітним в одязі. У цьому прикладі бічний шов переведена також і виточка на приталювання, але слід знати, що при великому розмірі грудей, такий варіант неприйнятний, т.к. розчин вийде занадто великим.

У сукні Вікторії Бегхем виточку на опуклість грудей переведено в бічний шов і оформлено в рельєф. Моделювання відбувається на основі - прилеглого силуету. 1 крок моделювання - наносимо рельфну лінію, що проходить через центр грудей, зробивши надріз від вершини талієвої виточки до вершини нагрудної, закриваємо виточку. 2 крок – відрізаємо бічну частину рельфу. 3 крок - намічаємо декоративну лінію шва згідно ескізу (фото).

Розглянемо переведення виточки в лінію горловини. На сукні Karen Millen, нагрудна виточка перекладена асиметрично в горловину човник виглядатиме дуже ефектно. Розмір моделювання. Нам знадобиться поличка викрійки - основи силуету плуприлеглого, посилання, врозворот. Для зручності моделювання закриємо нагрудну виточку з переведенням її вниз до талії. Намітимо нову лінію горловини та лінії розрізів викрійки, які збігаються з місцем розташування майбутніх складок (виточок), пам'ятаємо, що кінці розрізів збігаються з вершинами виточок (центрами грудей). Повернемо деталі форми так, щоб нові виточки відкрилися в горловину. Всі! Витачки, що утворилися, можна обробити як показано в червоній сукні припусками на обличчя, а можна закласти м'якими складками.

У сукні Victoria Beckam FALL 2013 RTW - NYFW, виточку переведено у відрізний бочок. Як це зробити? Спочатку намітимо лінію бочка, перенесемо розчин виточки на приталювання в шов приточування бочка до середньої частини ліфа. Деталь бочка потрібно відрізати від викрійки. Далі робимо надріз від шва приточування бочка до вершини нагрудної виточки та відкриваємо її розчин у цьому місці, просто повернувши деталі.

У моделях А - образного силуету, що мають фалди внизу, виточку переведено вниз. Щоб досягти рівномірності фалд недостатньо і неправильно просто розширити виріб по низу за рахунок бічних швів. Тому використовується переведення витоків вниз.

Візьмемо викрійку-основу сукні повністю, разом зі спідницею, і зробивши розріз від лінії низу вгору до вершини виточки розкриємо її, повернувши деталі викрійки та закривши попереднє місце витоку. Додатково можна додати розширення з бокових швів, але не більше 10 см.

Розглянемо переведення виточки в бічний шов та оформлення її в рельєф. І знову на прикладі сукні Victoria Beckam. 1 крок - за допомогою надрізу з'єднаємо вершини талієвої та нагрудної виточок. 2 крок - відкриємо обидва розчини у вищій точці горловині, на місці нагрудної виточки. Намітимо лінії рельєфу, що проходить через центр грудей, та лінію декоративного шва, на підставі ескізу. 3 крок-відрізавши по лінії рельєфу, закриємо виточку у вищій точці горловини, вона відкриється в лінії рельєфу, намітимо модельні лінії горловини та пройми.

Переклад нагрудної виточки у фантазійний рельєф у сукні Elie Saab. Діємо аналогічно. По-перше, намічаємо лінію відрізного бочка, нагрудну виточку переводимо вниз, до талії. Далі розмічаємо лінію рельєфу, згідно ескізу і відрізавши по ній переводимо розчин виточки в лінію приточування бочка, приєднавши шматочок, що утворив, до середньої частини, див. малюнок.

У сукні Сари Джесікі Паркер, виточку переведено в рельєф від плеча. Тут все просто – на викрійці-основі полички намітимо лінію рельфу, відріжемо та з'єднавши деталі, отримаємо центральну частину полички та бічну. На бічній частині намітимо лінію відрізу, оскільки показано малюнку, у результаті ми імітація сарафана і топа, одягненого всередину.

У чарівній сукні американської телеведучої Ніколь Шерзінгер витачки на ліфі переведені до середнього шва. Моделювання проводиться так, за допомогою розрізів йдуть від середини полички до вершин нагрудної та талієвої виточок, розчини відкриваються в новому місці, далі необхідно викроїти 2 деталі переду сукні зі швом по центру сукні.

ПЕРЕНОС ГРУДНОЇ ВИТЯЧКИ З ПЛЕЧОВОГО ШВА НА БІКОВИЙ ШОВ

Це дуже простий процес і займе він у вас не більше 2-3 хвилин.

Ось так виглядає наша форма з виточками на плечовому шві.

Якщо залишити цю виточку тут же і закрити її, вона буде створювати потрібну для наших грудей опуклість, АЛЕ на нашій сукні по центру кожного плеча маячить не дуже привабливий шов. Нам цього не потрібно, тому ми переноситимемо виточку в менш замкнене місце – на бічний шов.

Беремо олівець та лінійку. На викрійці від нижнього краю пройми вниз відміряємо 5-7 см – тут ставимо крапку.

Тепер знаходимо вершину нашої грудної виточки – ось вона. І проводимо лінію, що з'єднує вершину грудної виточки з точкою, яку ми відміряли на бічній лінії викрійки.

Беремо ножиці і по цій лінії робимо надріз НЕ ДОХОДЯЧИ 2 СМ до вершини виточки.

Тепер ми вручну закриваємо виточку на плечі і у нас автоматично відкривається нова виточка в тому самому місці, де ми щойно зробили надріз. Ось і все - залишилося тільки заклеїти скотчем стару виточку (щоб вона не відкривалася назад).

Ось і вийшла у нас нова виточка на бічному шві під пахвою. Як видно на фото нижче, ця нова виточка чудово виконує свою функцію - тобто так само як і стара, вона створює об'ємну опуклість для ваших грудей.

І тепер ви можете продовжувати кроїти вашу сукню, з повною впевненістю в тому, що нова виточка ідеально впишеться у форму ваших грудей, і ліф вашої сукні добре сидітиме на вас.

Наш урок добіг кінця. Сподіваюся він був інформативним і допоміг вам розібратися з таким нескладним прийомом моделювання одягу як переклад витачки. Успіхів вам і творчого настрою!