Przeniesienie strzałki piersiowej do pachy. Transfer rzutek. Sposób formowania nowego cięcia

Zakładka to technika konstrukcyjna, za pomocą której uzyskuje się trójwymiarowy kształt produktu i uzyskuje się jednolite dopasowanie płaskiego materiału o złożonej konfiguracji korpusu. Główne zaszewki strukturalne na produkcie odpowiadają pewnym wypukłym obszarom figury. Górna strzałka półki odsłania objętość gruczołu sutkowego i znajduje się od krawędzi części w kierunku wystającego punktu klatki piersiowej (określonego na wzorze wymiarami Cg i Bg). Zaszewka od pasa w górę na wzorze z przodu jest również skierowana w ten sam punkt. Zaszewka na klatkę piersiową jest zawsze skierowana na środek klatki piersiowej i może być przeniesiona do podkroju pachy, rozcięcia bocznego, linii środkowego przodu, talii, dekoltu i może zostać zastąpiona zakładkami i marszczeniami. Aby opracować projekt modeli o skomplikowanych kształtach, zwykle używają podstawowej podstawy stanika z wszytymi rękawami, w której znajdują się zaszewki z części barkowej z tyłu i przodu, z części bocznych i z linii talii.

Przeniesienie zaszewki biustu na linię talii.

Aby przesunąć zaszewkę piersiową do linii talii, zaznacz jej nową pozycję, następnie wytnij wzór wzdłuż tej linii i po zamknięciu (ułożeniu) głównej zaszewki otwórz ją w nowym miejscu (ryc. 1). Ryc.1. Aby uzyskać gładkość podczas obróbki wybrzuszenia na klatce piersiowej, strzałka nie powinna sięgać do środka klatki piersiowej o 1-2 cm. Zaszewkę można wszyć w całości lub częściowo, pozostawiając miękkość pod linią biustu. Zamiast zaszewki wzdłuż linii talii możesz zaprojektować marszczenie. W tym przypadku stanik jest zwykle wydłużany o 3-5 cm, aby utworzyć zakładkę. W przypadku sylwetek, które chcą ukryć nadmierną szczupłość, zalecany jest miękki, obszerny gorset. Szeroki otwór na zakładkę można rozłożyć na kilka płytkich fałd - zakładek.

Przesunięcie strzałki piersiowej w bok.

Aby to zrobić, narysuj linię zamierzonej zaszewki na przedniej części od bocznego wycięcia do środka klatki piersiowej i przetnij wzdłuż zamierzonej linii. Zaszewka na klatce piersiowej od szwu na ramionach jest zamykana poprzez wyrównanie nacięć (ryc. 2, a).

Ryc.2.

Uzyskana w ten sposób strzałka, aby podczas obróbki uzyskać gładkość, nie jest dosuwana do środka klatki piersiowej o 3-4 cm. Za pomocą linii narysowanej z rozcięcia bocznego można zamodelować rozcięty bok, którego kontury tworzą prostokątną linię reliefową przebiegającą przez środek klatki piersiowej od rozcięcia bocznego do linii talii (ryc. 2, b). Pionowa część reliefu prowadzona jest wzdłuż zaszewki linii talii. Płaskorzeźbę zdobią ozdobne przeszycia i lamówki nadające wyrazistości. Jeżeli produkt jest wykonany z tkaniny w paski lub w kratkę, lufę można dociąć pod kątem 45° do nitki osnowy.

Przesunięcie zaszewki do dekoltu.

Zaszewka do dekoltu jest zaprojektowana w taki sam sposób, jak zaszewki od podkroju pachy, od rozcięcia bocznego itp., czyli zaznacza się, wycina pożądany kierunek nowej zaszewki, zamykając zaszewkę od szwu barkowego.

Ryc.3. W tym przypadku zaszewka piersiowa jest rozłożona pomiędzy strzałką od wycięcia bocznego i od szyi. Talię formujemy poprzez marszczenie (ryc. 3). Otwarta zaszewka przy dekolcie łączy się z zaszewką od strony pachy, a górna, boczna część stanika jest odcięta. Powstały relief można ozdobić ozdobnymi przeszyciami, lamówką, koronką, guzikami wykończeniowymi, zatrzaskami i haftem na części rozkrojowej. Zaszewkę przy dekolcie można zastąpić dwoma przeciwległymi fałdami, umieszczonymi z przodu pośrodku. Rysunek opracowano według tych samych zasad przesuwania strzałki w szyję. W tym przypadku określ położenie kontrafałdy na dekolcie, dla której od linii środkowej przodu wzdłuż dekoltu należy odsunąć 2,5 cm. Narysuj linię cięcia od linii szyi do środka klatki piersiowej, odetnij ją, odcinając szpilkami zaszewkę piersiową z odcinka barkowego (ryc. 4).

Ryc.4.

Powstały wzór na przód (przód) stanika jest ponownie przenoszony na papier, zaznaczając przeciwne zagięcie w rozwiązaniu dart. Linię dekoltu zaznacza się i wycina przy zamkniętej fałdzie, aby uzyskać dokładne cięcie. Gotowy wzór jest śledzony na tkaninie, dodając naddatki na szwy. Dekolt jest zaznaczony i wycięty dopiero po włożeniu zaszewek. Powstałą konfigurację odtwarza się na tkaninie, dodając naddatki na szwy wzdłuż sekcji. Gotowe zaszewki można przyszyć od tyłu, wszyć wzdłuż przedniej strony produktu w całości lub częściowo, pozostawiając miękki kształt nad linią biustu. Zamiast zakładek dekolt można ozdobić marszczeniem.

Ryc.5.

Przesunięcie zaszewki na klatkę piersiową w miękkie fałdy przy rozszerzonym dekolcie.

Krój ten można stosować na sukienki i bluzki wykonane z lekkiego jedwabiu lub tkaniny bawełnianej. Zamiast fałd dekolt ozdobiony jest również falbankami. Model odpowiedni dla osób młodych i szczupłych. Aby wykonać wzór na podstawie stanika z wszytymi rękawami, zaznacz nowy dekolt. Następnie od linii środkowego przodu na rozszerzonym dekolcie ułóż dwie 3 cm. Powstałe punkty (i centralny punkt szyi) są połączone liniami prostymi ze środkiem klatki piersiowej (ryc. 6, a).

Ryc.6.

Na bocznej linii cięcia odłóż 3 cm od podkroju pachy i narysuj linię prostą od tego punktu do środka klatki piersiowej. Odetnij zaszewkę na klatce piersiowej i wytnij wzór wzdłuż zaznaczonych linii. Roztwór zakładkowy rozprowadza się równomiernie w fałdach (ryc. 6, b).

Wymiana zaszewki na klatce piersiowej na bufki lub plisy z części barkowej.

Lokalizacje fałd zaznaczono na linii cięcia ramion. Pozycja pierwszej zakładki wynosi 4-4,5 cm od dekoltu. Następnie na wzorze rysowana jest linia klatki piersiowej. Zaznaczone jest na nim również położenie fałd: w przypadku dwóch fałd odsuwa się 2,5 cm od środka rzutki w prawo, w przypadku trzech - 2,5-4 cm w lewo i w prawo. Punkty cięcia ramion są połączone z powstałymi punktami wzdłuż linii klatki piersiowej. Rozwiązanie rzutki na klatkę piersiową rozkłada się na liczbę fałd przewidzianych przez model (ryc. 7).

Ryc.7.

Fałdy mogą być miękkie lub częściowo zszyte. Ten krój jest zalecany w przypadku sylwetek z mniejszym biustem, aby uzyskać pożądaną objętość. W takim przypadku fałdy można zastąpić marszczeniem i zaciągnięciami. W przypadku figur z dużym biustem ten krój (z częściowo zszytymi fałdami) również można polecić, ale w celu ukrycia nadmiernej objętości

Wymiana zaszewki na biust na fałdę na linii pachy.

Zaznacz linię zagięcia równoległą do podkroju pachy do poziomu linii klatki piersiowej, a następnie od podkroju pachy do środka linii zaszewki na biust. Wzór wycina się wzdłuż zaznaczonych linii, jednocześnie zamykając zaszewkę na klatkę piersiową. Cięcie ramion wykonuje się tak, aby powstały fałd zamykał się pod pachą (ryc. 8).

Ryc.8.

Krawędź zakładki może przebiegać w odległości 1-2 cm od podkroju pachy lub dokładnie wzdłuż linii podkroju pachy. W takim przypadku do wzoru wzdłuż podkroju rękawa dodaje się naddatek na szew i wykonuje się nacięcie wzdłuż przeznaczonego szwu w celu umieszczenia w rękawie. Fałdy przy pachach najczęściej wykonujemy w produktach prostych, o swobodnym kształcie. Jeśli sukienka ma odciętą talię, wówczas wzdłuż części barkowej stanika można umieścić marszczenia lub miękkie fałdy.

Przesunięcie zaszewek stanika na linię środkową przodu.

Na gorsecie podstawy zaznacz pożądany kierunek lotki. Aby to zrobić, narysuj linię prostą od punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej linii klatki piersiowej do linii środkowej przodu pod kątem. Środki zaszewek na klatkę piersiową i talię są połączone. Gorset jest cięty wzdłuż zaznaczonych linii, wyrównując i przypinając strzałki osnowy. Powstałą zakładkę układamy w stronę linii talii i w ten sposób wyrównujemy linię środkowego przodu (ryc. 9).

Ten krój stanika jest interesujący przy wykonywaniu produktów z tkanin w paski. Linię środkową przodu układa się na tkaninie wzdłuż nitki słojów (a więc wzdłuż pasa). A po zeszlifowaniu zaszewki pasek leży na produkcie pod kątem, wzdłuż linii zaszewki, łącząc się wzdłuż linii środkowego przodu gorsetu we wzór w jodełkę. Kąt kierunku strzałki zależy od wielkości gruczołów sutkowych i rozmiaru talii. Dlatego opracowując wzór gorsetu, kierunek strzałki można ustalić metodą fikcyjną, przypinając do figury oznaczony paskiem wzór z tkaniny lub papieru.

Przesunięcie zaszewki pod biust do podcięcia od strony pachy.

Na poziomie 1/3 wysokości podkroju pachy na wykroju bazowym zaznaczona jest linia cięcia. Długość podcięcia nie powinna sięgać 1 cm od szerokości dekoltu. Odetnij przód wzdłuż zamierzonej linii i zamknij zaszewkę na klatce piersiowej powyżej linii podcięcia, po czym zaszewka od strony podkroju pachy otworzy się, a dolna krawędź podcięcia wydłuży się, tworząc marszczenie (ryc. 10).

Ryc. 10.

Aby uzyskać więcej marszczenia na półce, możesz wyciąć wzór od rąbka w dół i rozłożyć go na tkaninie do żądanej wielkości. Na tej samej zasadzie można wykonać wzór z dowolnym kształtem podcięcia. Położenie podcięcia (powyżej lub poniżej) określa się na rysunku, zachowując ogólne proporcje produktu. Przesuwając półkę z podcięcia na bok, w tym obszarze można zaprojektować fałdy (rys. 11).

Ryc. 11.

Zmiana sylwetki produktu poprzez przeniesienie rzutek.

Przesuwając rzutki, możesz zmieniać kształt i sylwetkę produktu. Tak więc, przenosząc zaszewkę na ramię do linii talii lub bioder, otrzymujemy wzór na produkt o rozkloszowanej sylwetce (ryc. 9).

Ryc. 12.

Tworząc w ten sposób wzór rozkloszowany, wzdłuż linii szwu bocznego należy dać naddatek w wysokości 1/2-1/4 naddatku uzyskanego w wyniku przeniesienia zaszewki.

Długość rzutek określa się w zależności od kształtu wypukłości, ale zawsze jest ona mniejsza niż odległość od konturu części do środka ruchu. Górna (klatkowa) zaszewka przodu jest o 2-3 cm krótsza niż odległość od ramienia do środka klatki piersiowej. Zaszewka na tylnym ramieniu ma zwykle długość 7-9 cm. Długość i kształt zaszewek ustala się podczas przymiarki.

23:40 Nieznany 16 komentarzy

Witam, w tym artykule przyjrzymy się jednej z metod modelowania konstrukcyjnego - zmianie trójwymiarowego kształtu podstawowego projektu sukienki poprzez przebudowę zaszewki na klatkę piersiową i zaszewkę na ramionach z tyłu.

Niektóre style ramion mają bardziej obszerny kształt niż podstawowy krój sukienki. Jednym ze sposobów uzyskania takiego kształtu z podstawowej konstrukcji jest modelowanie strukturalne. Wraz ze wzrostem objętości zmienia się charakter powierzchni podparcia – zwiększa się odstęp pomiędzy sylwetką a ubraniem wzdłuż linii klatki piersiowej, co prowadzi do większego oddzielenia bocznych odcinków pleców i przodu od powierzchni sylwetki. Innymi słowy, z przodu na poziomie linii klatki piersiowej oraz z tyłu w okolicy łopatek krzywizna powierzchni ulega zmniejszeniu, a produkt okazuje się bardziej płaski, nie podkreślając klatki piersiowej.

Konstrukcyjnie tę formę modelu osiągnięto poprzez zmniejszenie otworów górnej zaszewki przedniej i zaszewki na ramionach tyłu, aż do ich całkowitego wyeliminowania poprzez przebudowę zaszewek podstawowych.
Pod demodeling strzałek rozumiem przeniesienie dowolnej części rozwiązania na sekcje produktu (pod pachami, dekoltem, dołem itp.) w celu wydłużenia tych odcinków, co pozwala uzyskać bardziej płaski kształt, który nie podkreśla kształtu ciała.

Proponuję zastanowić się jak prawidłowo wymodelować rzutki. Najpierw przenieśmy szczegóły podstawowego projektu sukienki na czystą kartkę papieru i pamiętajmy o zaznaczeniu punktów kontrolnych podkroju pachy.

W produktach trójwymiarowych z reguły nie stosuje się zaszewek w pasie (w zależności od modelu produktu). Dlatego możemy po prostu usunąć zaszewki wzdłuż talii z przodu i z tyłu. W zależności od modelu i stylu produktu rozwiązanie zaszewek taliowych wzdłuż bocznych sekcji obu części jest częściowo lub całkowicie zmniejszone, zgodnie z tym budowane są nowe sekcje boczne. Jeśli wzdłuż linii talii na środkowej linii pleców znajduje się wycięcie, wówczas tę zaszewkę można również usunąć i narysować nowy środkowy krój pleców.

Cóż, teraz przejdźmy do modelowania rzutek.

Modelowanie półki
Aby wykonać modelowanie na rysunku frontowym, skonstruujemy linie pomocnicze dla tych odcinków, w których możliwe jest modelowanie części zaszewki piersiowej:
w środkowej linii- linia pomocnicza budowana jest od góry zaszewki piersiowej do linii środka przodu pod kątem prostym;
do linii pachy- rysuje się linię pomocniczą od góry zaszewki na klatkę piersiową do linii przedniego podkroju pachy 1-2 cm powyżej punktu odniesienia;
do dolnej linii- od góry zaszewki piersiowej budowana jest pionowa linia do dolnej linii półki.

W ten sposób możemy modelować zaszewkę piersiową: w linii barków, w linii środkowej, w linii podkroju pachy oraz w linii dolnej części przodu.
Rozważmy kilka opcji modelowania strzałki na klatkę piersiową.

Pierwszy sposób
Wytnijmy przednią część wzdłuż linii pomocniczych narysowanych do linii podkroju pachy i linii dołu.

Przetłumaczmy rozwiązanie strzałki na klatkę piersiową:
do linii pachy możliwość przebudowy do 2cm,
w jednej linii z ramieniem- do 1cm,
resztę zdemodelujemy do dolnej linii półki.

Podczas tłumaczenia zaszewki nacięcia zostały przerwane, narysujmy nową linię ramion, linię podkroju pachy i linię dołu.

I tak otrzymaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Ponieważ wymodelowaliśmy zaszewkę w linii ramion aż o 1 cm, linia ramion została odpowiednio wydłużona o tę wartość. Jeśli model tego nie wymaga, wartość ta jest odcinana od końca ramienia. Wydłużyliśmy także dolną linię, czyli półka rozszerzyła się w stronę dolnej linii. Jeśli takie przedłużenie wzdłuż linii dolnej nie jest pożądane, wówczas połowę lub 2/3 tego przedłużenia można usunąć z linii bocznej.

Teraz musisz obrócić górną środkową część wokół punktu cięcia na środkowej linii, tak aby środek klatki piersiowej spadł o 0,5-1 cm. Pozostałą część zaszewki można modelować w linii pachy, jednak dopuszczalna wartość wynosi do 2 cm.

Rysujemy nową część pachy, a dekolt lub kołnierzyk budujemy wzdłuż linii środkowej, zgodnie z modelem produktu. I znów dostaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Tym razem górną część półki należy obniżyć równolegle do linii cięcia maksymalnie o 1 cm. Przenosimy rozwiązanie zaszewki na klatkę piersiową do 2 cm do linii pachy, pozostałą część do linii dolnej.

Obniżając górną część półki aż o 1 cm, o taką ilość skróciliśmy linię środka półki. W związku z tym konieczne jest wydłużenie frontu o wielkość obniżenia półki wzdłuż linii klatki piersiowej. Następnie narysujemy nową linię pod pachami i linię rąbka.

Wydłużenie półki wzdłuż dolnej linii można również zmniejszyć poprzez usunięcie połowy lub 2/3 tego przedłużenia z bocznego wycięcia.

Wytnijmy tylną część wzdłuż linii pomocniczych i przenieśmy rozwiązanie zaszewki na ramię:
w jednej linii z ramieniem- taka sama ilość jak na półce, w celu utrzymania dopasowania (do 1cm)
do linii pachy- przenieś pozostałą część lotki (do 1-2cm).
Poza tym w ostatecznym rozrachunku trzeba wykonać dokładnie takie samo rozszerzenie, jakie dostaliśmy na półkę.

Narysujmy nowe nacięcia wzdłuż linii ramion, podkroju pachy i dołu. Jeśli na półce wzdłuż linii ramion odetnie się przedłużenie, które uzyskano po demodelingu zaszewki na klatkę piersiową, to z tyłu możliwe jest również odcięcie tego przedłużenia od końca ramienia. Istnieje również możliwość pozostawienia części barkowej tyłu dłuższej niż linia ramion przodu, różnica ta podczas szycia przekłada się na dopasowanie tylnej części barku.

W ten sposób mamy wzór pleców bez zaszewki na ramię.

W produktach z rozciętymi plecami wzdłuż linii środkowej znajduje się kolejna możliwa strefa, w którą można wymodelować część zaszewki barkowej - jest to środkowa linia pleców. Na tej części pleców dopuszczalne jest modelowanie zaszewki barkowej o długości do 0,6 cm.

W tym przypadku dekolt z tyłu staje się o tę kwotę szerszy. Jeżeli w zależności od modelu produktu rozszerzenie szyi nie jest pożądane, wówczas linię ramion od strony szyi można wydłużyć o stopień poszerzenia szyi i taką samą długość można odciąć od końca barku. Następnie konstruowane są nowe odcinki dekoltu i tylnego podkroju pachy.

Konstruujemy drugą linię w następujący sposób: zmierz długość kołnierza od pierwszej linii do linii środka rękawa. Wynikową wartość umieścimy wzdłuż krawędzi od linii środkowej w kierunku przedniego rozcięcia rękawa. Podziel dolną linię rękawa w obszarze od rozcięcia z przodu do linii środkowej na pół.

Powstałe punkty łączymy linią prostą, która będzie drugą linią cięcia.

Przecinamy rękaw wzdłuż narysowanych linii.

Teraz rozkładamy rękaw wzdłuż krawędzi tak, aby rozciągnięcie było równe wielkości odmodelowania zaszewki w podkroju pachy z przodu i tyłu minus 0,5-1 cm. bądź ostrożny, ilość demodelingu zaszewki na obu częściach jest różna, ale od każdej wartości odejmujemy 0,5-1 cm. Kwota do odjęcia zależy od szerokości rękawa.

Rysujemy nową linię brzegową ze wzrostem wzdłuż linii środkowej o 1-2 cm.

A nasz wzór rękawa na nowy podkrój pachy jest gotowy.

Modelując zaszewkę na klatkę piersiową warto wiedzieć, że na sylwetce z dużym biustem (rozmiar 52+) w produktach z wpuszczanym rękawem nie da się uzyskać dobrego dopasowania bez zaszewki na klatce piersiowej. Dlatego lepiej ograniczyć modelowanie zaszewki piersiowej do rozmiaru 52.
Na zakończenie dodam: kształt produktu bez zaszewki na klatkę piersiową i ramiona można uzyskać nie tylko modelując podstawowy projekt, ale także budując od razu taki projekt, wydłużając pachę, wydłużając linię frontu i poszerzając linia ramion. Ale o tym w kolejnych publikacjach!

Wiadomo, że rzutki służą temu, aby modelowany produkt „pasował” do sylwetki. Należy pamiętać, że rzutki na modelu mogą przyjmować dowolną pozycję, ale standardy ich tłumaczenia pozostają takie same.

Film do artykułu

Na podstawie ramion zaszewki można kierować od ramienia, szwów bocznych, od pachy lub dekoltu, od talii lub od środkowego szwu części. Najważniejsze jest przestrzeganie trzech zasad:

1. Rozwiązanie zakładki musi zostać zachowane.
2. Wierzchołek nowej strzałki powinien być skierowany w stronę środka wybrzuszenia.
3. Jeżeli zakładka zostanie przeniesiona w miejsce innego zakładki, wówczas rozwiązania zakładek zostaną zsumowane.

(1). Bierzemy szablon na podstawę ramion - jest to górna część skonstruowanego wzoru na podstawę sukienki.

(2). Posiada zaszewkę na klatce piersiowej - kolor linii jest czerwony, zaszewkę w talii - kolor linii jest niebieski, a środek wybrzuszenia to zielone kółko.

(3). Rozważmy bardziej szczegółowo tłumaczenie strzałki w klatce piersiowej na linię boczną.

Określamy położenie nowej linii strzałki na szablonie - niebieskiej linii. Dbamy o przestrzeganie drugiej zasady przenoszenia rzutek.

(4). Przecinamy szablon wzdłuż tej linii, otrzymujemy dwie części.

(5). Część 2 pozostaje nieruchoma, część 1 jest przesuwana, zamykając lotkę piersiową i jednocześnie otwierając lotkę w linii bocznej.

(6). Obrysowujemy nowy kontur i otrzymujemy produkt z zakładką w szwie bocznym.

(7). Podobnie możesz przenieść zaszewkę na klatkę piersiową w linię szyi,

(8). W linii pod pachami,

(9). Korzystając z opisanej wcześniej metody, możesz usunąć wszystkie zaszewki z linii szyi. Podczas tłumaczenia pamiętaj o zasadach tłumaczenia rzutek.

(10). Podczas dalszego szycia możemy stworzyć fałdy lub marszczenia na dekolcie, w tym celu narysujemy nowy kontur dekoltu.

(jedenaście). Zaszewki w talii możemy również usunąć na bok. Aby to zrobić, musimy odłożyć rozmiar otworu strzałki od linii bocznej i narysować nową linię boczną.

W ten sposób na podstawie ramion możesz przenieść rzutki na dowolny szew, najważniejsze jest przestrzeganie zasad tłumaczenia.

Częściowe tłumaczenie

Zaszewki na klatkę piersiową możemy też całkowicie pozbyć się przenosząc ją częściowo na dekolt, linię ramion i pod pachę. Trzeba tylko pamiętać, że taki wzór bez zaszewki na klatkę piersiową stosuje się przy krojeniu produktu luźnego. Kobiety o dużych rozmiarach zawsze potrzebują rzutek, aby przedmiot nie wyglądał jak torba.

Najpierw zmierzmy rozwiązanie zakładki. Narysuj linie cięcia przy dekolcie i pod pachami.

Rozcięcie zaszewki na klatce piersiowej zmniejszamy do 1,0 - 1,5 cm Na dekolcie przesuwamy szablon wzdłuż linii cięcia o 1,0 - 1,5 cm, a cały pozostały otwór zaszewki na piersi przenosimy na linię podkroju pachy.

(2). W rezultacie otrzymujemy nowy zarys wzoru.

Transfer rzutek na bazie spodni i spódnic

Najczęściej w tych produktach, jeśli sylwetka ma być obcisła, nie ma możliwości całkowitego pozbycia się zaszewek. Rzutki są przekształcane w kształtowane linie.

Wyjątkiem jest wzór jeansowy. Krój dżinsów różni się znacznie od zwykłych spodni tym, że są bardziej dopasowane, dlatego wprowadzono pewne zmiany we wzorze podstawy spodni. Z reguły na przedniej połowie spodni znajduje się zaszewka, na dżinsach nie powinno jej być. Aby to zrobić, częściowo przenosimy zaszewkę na szwy środkowe i boczne.

PAMIĘTAJ: jeśli zaszewka zostanie przesunięta tylko do środkowego szwu, na końcu zamka powstanie bąbelek. Dzieje się tak, ponieważ środkowa linia szwu jest mocno odchylona od pionu. Jednocześnie, jeśli usuniesz całą zaszewkę do bocznego szwu, nastąpi silne zwężenie wzdłuż linii bocznej. Dlatego rozwiązanie wnęki jest podzielone na pół (czerwone i niebieskie linie).

Omówiliśmy podstawy tłumaczenie rzutek. Ich dalsze modelowanie zależy od wyobraźni, najważniejsze jest przestrzeganie zasad tłumaczenia rzutek.

Jeśli Twoja wysokość klatki piersiowej różni się od tej pokazanej w tabeli Burda, o tę różnicę musisz przesunąć lotkę w górę lub w dół.

Rzutki boczne lub piersiowe

Następnie narysuj nową strzałkę dokładnie równolegle do starej lub

W stronę tego punktu.

Aby szew boczny wrócił do zaszewki, pod nacięciem przyklej pasek papieru i przypnij nową zaszewkę. Po narysowaniu nowej linii szwu bocznego wytnij wzór wzdłuż tej linii i ponownie ułóż zaszewkę.

Zaszewki pionowe lub do talii

Rzutki takie są skracane lub wydłużane o odpowiednią ilość.

: Klasa mistrzowska

Przesunięcie punktu klatki piersiowej we wzory z podwyższonymi szwami

Jeżeli punkt piersiowy wymaga przesunięcia w górę, należy skrócić środkową część przodu wzdłuż górnej linii pomocniczej o odpowiednią długość. Następnie do środka i boku przodu dodajemy tyle, o ile skróciłyśmy przód środkowy na górze.

Aby zapobiec zmianie linii pach, przytnij boczną część przednią o odpowiednią głębokość.

Zmiany dokonywane są dokładnie w odbiciu lustrzanym w przypadku konieczności przesunięcia punktu piersiowego w dół.

w produkcie

Ważny

Źródło i zdjęcie: strona internetowa
Materiał przygotowany przez Julię Dekanovą

Witam drogie rzemieślniczki!
Porozmawiajmy o rzutkach, a dokładniej o takich technikach modelowania, jak przenoszenie lotki. Po pierwsze, czym jest zakładka i dlaczego jest potrzebna. Postać ludzka jest trójwymiarowa, ma pewną okrągłość, a próbując doczepić do niej kawałek materiału, by stworzyć szatę, widzimy, że tkanina nie leży równomiernie, zaginając się wokół wybrzuszeń na ciele. Zatem rzutki dają nam możliwość płynnego przejścia z wąskiego gardła do miejsca z objętością. Zaszewka to nadmiar materiału, który jest wszyty w celu nadania produktowi pożądanego kształtu.

Główną strzałką jest strzałka na piersi, służąca do ominięcia okrągłości klatki piersiowej, umieszczona na półce wzoru podstawowego od szwu na ramionach do środka klatki piersiowej. W produktach zaszewka na klatkę piersiową może pochodzić z dowolnego szwu przodu (uzyskuje się to poprzez modelowanie konstrukcyjne i nazywa się to przeniesieniem zaszewki), ale jej koniec jest zawsze skierowany w stronę wybrzuszenia klatki piersiowej. Oczywiście przyjęte kanony lokalizacji rzutek - od szwu na ramionach, od szwu bocznego, od pachy, od talii - są to główne pozycje rzutki na klatce piersiowej, ale poza tym każdy projektant próbuje znalezienie nowego, jego zdaniem najskuteczniejszego umiejscowienia strzałki, kończy ją reliefem lub podcięciem. Oprócz klatki piersiowej dostępne są również inne zaszewki, zaszewki na ramionach, które nadają tyłowi produktu okrągłości w okolicy barków i łopatek, zaszewki w pasie - usuwają nadmiar materiału w obszarze talii i tworzą płynne przejście do bioder. Należy pamiętać, że zbyt duży otwór zaszewki lepiej podzielić na dwie, czyli na dwie zaszewki, pomoże to w równomiernym rozłożeniu materiału i umożliwi odpowiednie wyprasowanie powstałego luzu na końcu zaszewki. Dlatego jeśli masz wątpliwości co do wielkości rozwiązania, lepiej zastosować tę technikę.

Zaszewki można również przekształcić w szwy reliefowe, które pełnią tę samą funkcję konstrukcyjną, zaginają się wokół sylwetki, powtarzając wszystkie krzywizny, ale także nadają produktowi estetyczny wygląd. Płaskorzeźby mogą mieć także charakter po prostu dekoracyjny. Dzisiaj przyjrzymy się sposobom przenoszenia rzutek i przeanalizujemy najciekawsze przypadki na przykładach modeli sukienek od współczesnych projektantów. Po opanowaniu techniki przenoszenia rzutek i kształtowania ich w relief, będziesz mógł samodzielnie stworzyć swoje ulubione modele ubrań. To wcale nie jest trudne! Więc zacznijmy.

Do modelowania potrzebujemy wzoru - podstawy sąsiedniej lub półsąsiadującej sylwetki. Możesz go zabrać na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić, przejdź do strony głównej serwisu, wybierz „podstawowy wzór ubioru” i podaj swoje wymiary. Następnie program błyskawicznie stworzy Twój indywidualny wzór, a po opłaceniu usługi będziesz mógł wydrukować go na drukarce w formacie A4 i sklejając arkusze otrzymać wzorce bazowe naturalnej wielkości. Instrukcje jak to zrobić znajdują się na stronie generowania wzorców.

Jak już wspomniano, zaszewkę na wybrzuszenie klatki piersiowej można umieścić w dowolnym szwie przodu, jedynym warunkiem jest to, aby jej górna część zawsze wskazywała najwyższy punkt klatki piersiowej. (Ważne! Koniec zaszewki znajduje się 2 cm od środka klatki piersiowej! Oznacza to, że szew zaszewki kończymy, redukując ją do zera 2 cm wcześniej). Na rysunku przedstawiono przykłady tłumaczenia rzutek.

Metoda modelowania reliefów jest niezwykle prosta, a głównym warunkiem jest także to, aby wszystkie linie reliefu przechodziły przez środek, czyli najbardziej wypukłą część figury. (lub blisko niego). Do modelowania będziemy potrzebować tego samego wzoru - podstawy. Następnie algorytm jest następujący: na wykroju - podstawa, w tym przypadku bierzemy element półki, nakładamy linie reliefowe modelu, upewniając się, że linie przechodzą przez jego górę. Tniemy wzdłuż powstałych linii i łącząc części wzoru uzyskujemy potrzebne części.

Przyjrzyjmy się bliżej modelowaniu zaszewki na klatkę piersiową. Weźmy na przykład przeniesienie zaszewki w szew boczny. To miejsce strzałki jest najbardziej niewidoczne w ubraniu. W tym przykładzie zaszewka w talii jest również uwzględniona w szwie bocznym, ale warto wiedzieć, że przy dużym rozmiarze biustu taka opcja jest nie do przyjęcia, ponieważ rozwiązanie będzie za duże.

W sukni Victorii Begham zaszewka na wybrzuszeniu klatki piersiowej została przeniesiona na boczny szew i ozdobiona reliefem. Modelowanie odbywa się na wzór – na podstawie sąsiedniej sylwetki. Modelowanie krok 1 - narysuj linię reliefową przechodzącą przez środek klatki piersiowej, wykonując nacięcie od góry zaszewki w talii do górnej części klatki piersiowej i zamknij zaszewkę. Krok 2 - odetnij boczną część reliefu. Krok 3 - obrysuj linię dekoracyjnego szwu zgodnie ze szkicem (zdjęcie).

Rozważmy przeniesienie zaszewki na linię szyi. W sukience Karen Millen zaszewka na klatce piersiowej przesunięta asymetrycznie w dekolt w łódkę wygląda bardzo efektownie. Zmieńmy rozmiar symulacji. Będziemy potrzebować półki ze wzorami - podstawy dopasowanej sylwetki, łącznik, odwrócenie. Dla ułatwienia modelowania zamkniemy zaszewkę na klatce piersiowej i przesuniemy ją w dół do pasa. Nakreślmy nową linię dekoltu i linie wykrojów wzoru, które pokrywają się z położeniem przyszłych fałd (zaszewek), pamiętajmy, że końce wycięć pokrywają się z wierzchołkami zaszewek (środki biustu). Obróćmy elementy wzoru tak, aby nowe zaszewki sięgały do ​​dekoltu. Wszystko! Powstałe rzutki można przetwarzać jak pokazano w czerwonej sukience z dodatkami na twarzy lub można je układać z miękkimi fałdami.

W sukience Victoria Beckam FALL 2013 RTW - NYFW zaszewka jest zamieniona w odcięty bok. Jak to zrobić? Najpierw zaznacz linię lufy, przenieś rozwiązanie zakładki na kształtkę w szew mocowania lufy do środkowej części gorsetu. Część beczkową należy odciąć od wzoru. Następnie wykonujemy nacięcie od szwu szwu beczkowego do góry zaszewki na piersi i otwieramy jej rozwiązanie w tym miejscu, po prostu obracając części.

W modelach w kształcie litery A z zakładkami u dołu, zaszewka jest przesunięta w dół. Aby uzyskać równomierność fałd, nie wystarczy i niewłaściwe byłoby po prostu rozszerzanie produktu wzdłuż dołu ze względu na boczne szwy. Dlatego stosuje się tłumaczenie rzutek w dół.

Weźmy całą podstawę wykrojową sukienki wraz ze spódnicą i wykonajmy rozcięcie od linii dolnej do góry zaszewki, otwórzmy ją, obracając elementy wzoru i zamykając poprzednie miejsce zaszewki. Dodatkowo można dodać przedłużenie wzdłuż szwów bocznych, jednak nie więcej niż 10 cm.

Rozważmy przeniesienie zaszewki w szew boczny i uformowanie jej w relief. I znowu na przykładzie sukienki Victorii Beckam. Krok 1 - za pomocą rozcięcia połącz górną część zaszewek w talii i na klatce piersiowej. Krok 2 – oba rozwiązania rozepnij w najwyższym miejscu dekoltu, w miejscu zaszewki na klatce piersiowej. Na podstawie szkicu nakreślmy linie reliefu przechodzące przez środek klatki piersiowej oraz linię ozdobnego szwu. Krok 3 - przecinając linię reliefu, zamknij zaszewkę w najwyższym punkcie dekoltu, otworzy się w linii reliefu, obrysuj modelowe linie dekoltu i podkroju pachy.

Przełożenie strzałki na klatkę piersiową na fantastyczny relief w sukience Elie Saaba. Postępujemy w ten sam sposób. Najpierw zarysowujemy linię lufy tnącej i przesuwamy strzałkę piersiową w dół do pasa. Następnie zaznaczamy linię reliefową zgodnie ze szkicem i po przecięciu wzdłuż niej przenosimy rozwiązanie zakładek na linię szycia beczki, mocując powstały element do środkowej części, patrz rysunek.

W sukience Sarah Jessiki Parker zaszewka zamieniła się w relief na ramieniu. Tutaj wszystko jest proste - na podstawie wzoru półki rysujemy linię reliefową, wycinamy i łączymy części, otrzymujemy środkową część półki i bok. Na boku zaznaczymy linię rozcięcia, jak pokazano na rysunku, w efekcie otrzymamy imitację sukienki i topu noszonego wewnątrz.

W uroczej sukience amerykańskiej prezenterki telewizyjnej Nicole Scherzinger zaszewki na gorsecie przesunięto na środkowy szew. Modelowanie przeprowadza się w ten sposób, stosując nacięcia biegnące od środka przodu do góry klatki piersiowej i zaszewki w talii, rozwiązania otwiera się w nowym miejscu, następnie należy wyciąć 2 części przodu sukienki za pomocą szew na środku sukienki.

PRZENIESIENIE ZAKŁADKI KLATKI KLATKI OD SZWU RAMIONOWEGO DO SZWU BOCZNEGO

Jest to bardzo prosty proces – zajmie Ci nie więcej niż 2-3 minuty.

Tak wygląda nasz wzór z zakładkami na szwie na ramionach.

Jeśli zostawimy tę zaszewkę tutaj i zamkniemy ją, stworzy to wybrzuszenie, którego potrzebujemy na klatce piersiowej, ALE w naszej sukience będzie niezbyt atrakcyjny szew na środku każdego ramienia. Nie potrzebujemy tego, więc przeniesiemy zaszewkę w mniej dostępne miejsce - na szew boczny.

Weź ołówek i linijkę. Na wykroju od dolnej krawędzi podkroju pachy w dół odmierz 5-7 cm – w tym miejscu postaw kropkę.

Teraz znajdujemy górną część naszej strzałki w klatce piersiowej - oto ona. I rysujemy linię łączącą górę strzałki na klatkę piersiową z punktem, który zmierzyliśmy na bocznej linii wzoru.

Bierzemy nożyczki i wykonujemy cięcie wzdłuż tej linii, NIE DOCHODZĄC 2 CM do szczytu lotki.​

Teraz ręcznie zamykamy zaszewkę na ramieniu, a nowa zaszewka otwiera się automatycznie w tym samym miejscu, w którym właśnie wykonaliśmy cięcie. To wszystko - pozostaje tylko zakleić starą strzałkę taśmą (aby się nie otworzyła).

Mamy więc nową zaszewkę na bocznym szwie pod pachą. Jak widać na poniższym zdjęciu, nowa zaszewka doskonale spełnia swoją funkcję - czyli podobnie jak stara tworzy obszerne wybrzuszenie na klatce piersiowej.

A teraz możesz dalej kroić sukienkę, mając pewność, że nowa zaszewka będzie idealnie dopasowywać się do kształtu Twojego biustu, a gorset sukienki będzie Ci dobrze dopasowany.

Nasza lekcja dobiegła końca. Mam nadzieję, że było to pouczające i pomogło zrozumieć tak prostą metodę modelowania odzieży, jak przenoszenie strzałki. Powodzenia i twórczego nastroju!